Polarlichter

[h0nIg]

Hey,

Ich sitze momentan mit meiner D90 und meinem 18-140 nikkor in Island. Zusätzlich dazu habe ich spontan ein Stativ von einem Bekannten geliehen gekriegt. ABER, da mein Objektiv nicht zu den Lichtstärksten zählt (1:3,5 bis 1:5,6), bin ich momentan am überlegen, wie ich aus der Situation doch noch etwas schönes zaubern kann.

Hat jemand Erfahrung oder Tipps für mein Setup, damit das klappen kann?

Gruß

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[pixeliced]

Hæ,

zuerst mal: Viel Glück bei der Polarlicht-Jagd. Die Vorhersage sieht ja nicht so berauschend aus.

Was das Fotografieren angeht, hängt alles von der Intensität des Polarlichts ab.

Hier hatte ich mal ein paar Bilder eingestellt. Darunter sind auch Aufnahmen mit Blende 5.6 bei 15 oder 25 Sekunden Belichtungszeit.
Da müsste also bei 18 mm Brennweite etwas machbar sein.
Welche ISO bei deiner D90 qualitativ noch in Ordnung geht, weißt du sicher besser bzw. kannst es noch testen.

 

[Bettina]

Ich habe damit leider keinerlei Erfahrung, liebe aber Polarlichtbilder. Vielleicht helfen dir diese Tipps für´s erste? Die D90 ist ja nicht unbedingt bekannt für ihre Rauschfreiheit, insofern die ISO weitestgehend im Rahmen des Möglichen eher an der unteren empfohlenen Grenze einstellen...

 

[redy]

Ich kenne die D90, habe mit der mal versucht Milchstrassenfotos zu schiessen.
Ab ISO 3200 ist das nicht mehr feierlich, da musst du dann schon massiv mit der EBV arbeiten.
Nimm 18 mm, Blende auf Anschlag und ISO so niedrig wie moeglich und unbedingt in RAW !

lg redy

 

[grammar]

Das Problem bei Weitwinkel-Objektiven besteht ja oftmals darin, dass sie leider sehr lichtschwach sind. @h0nlg hast du schon einmal versucht mit einem Objektiv mit offenerer Blende zu fotografieren? Verschiedene Hersteller bieten Zoom-Objektive an, welche lichtstärker sind.

 

[Schelmu]

Ich würde sagen DAS Patenrezept gibt es garnicht. Hatte vor kurzem die Gelegenheit 3 Nächte hintereinander Polarlichter zu fotografieren. Jedes Mal waren die Gegebenheiten jedoch anders. Beim ersten mal langweiliger Vordergrund ohne Lichter, das Polarlicht relativ schwach. Da wählte ich Blende 1.8, 15 Sekunden und Iso 1250-1600. Beim zweiten mal war das Licht etwas stärker und ein beleuchtetes Dorf im Vordergrund. Hier wählte ich Blende 5.6 -8, Iso 640-800 und 15-20 Sekunden. Beim dritten mal war das Licht sehr stark und hat sich sehr schnell bewegt. Dieses mal wählte ich 15 Sekunden, Iso 800-1250 und Blende 2.8-4. Ich hätte aber wohl eine kürzere Verschlusszeit wählen sollen weil es sich sehr schnell bewegte.
Diese 15 Sekunden hatte ich mal irgendwo aufgeschnappt, da es bei längeren Verschlusszeiten wohl nur noch grüner Matsch wäre, da es sich ja bewegt. Ich hab aber auch schon Fotos mit 25 Sekunden gesehen die sehr gelungen waren.
Lange Rede, kurzer Sinn. Am besten aufs eigene Gefühl verlassen

 

[redy]

Da wählte ich Blende 1.8, 15 Sekunden und Iso 1250-1600. Beim zweiten mal war das Licht etwas stärker und ein beleuchtetes Dorf im Vordergrund. Hier wählte ich...

Der steht atm in Island mit einem Dunkelzoom und hat keine Moeglichkeit sein Equipment zu wechseln. Es ist zwar schoen das du auf wechselnde Bedingungen u.U. auch mit offener Blende, reagieren kannst, das allein hilft aber unseren TO nicht.

br redy

 

[h0nIg]

Ich kenne die D90, habe mit der mal versucht Milchstrassenfotos zu schiessen.
Ab ISO 3200 ist das nicht mehr feierlich, da musst du dann schon massiv mit der EBV arbeiten.
Nimm 18 mm, Blende auf Anschlag und ISO so niedrig wie moeglich und unbedingt in RAW !

lg redy

Hey,

du hast Erfahrung mit der D90, cool! Du sagst ab iso 3200 kann man es vergessen, gilt das auch für 3200? Hab gestern z.B. mit 65mm, 5er und iso 1600 gearbeitet und 10 sec Belichtung gehabt. Damit war das Ergebnis einigermaßen akzeptabel. Es waren auch kurz welche mit iso 3200 dabei, aber da ich keinen Laptop dabei habe, kann ich das Ergebnis nur auf dem kleinen Bildschirm anschauen....

Gruß
h0nIg

 

[dmachaon]

Du sagst ab iso 3200 kann man es vergessen, gilt das auch für 3200?

Wie meinen?

Probier es doch einfach aus, wenn dir die Qualität zusagt, ist doch ok.
Kein Mensch kann dir Patentrezepte für eine Situation liefern, die nur du vor Ort erlebst. Z.B. hätte ich dir nie zu 65mm geraten...

 

[redy]

Du sagst ab iso 3200 kann man es vergessen, gilt das auch für 3200?

vergessen habe ich nicht gesagt. es wird ab 3200 nicht mehr feierlich.
das bedeutet das der einfluss des rauschens schon sehr gross wird und du schon sehr viel EBV einsetzen musst, wenn du das noch in den griff bekommen willst.

lg redy

 

[h0nIg]

vergessen habe ich nicht gesagt. es wird ab 3200 nicht mehr feierlich.
das bedeutet das der einfluss des rauschens schon sehr gross wird und du schon sehr viel EBV einsetzen musst, wenn du das noch in den griff bekommen willst.

lg redy

Danke fürs Feedback. Ich habe in der D90 auch folgende Funktionen gefunden:

Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung
Rauschreduzierung bei ISO+

Was hältst du von den Funktionen und würdest du sie in meinem Fall empfehlen? Ich fotografiere ausschließlich in RAW, habe aber null EBV Erfahrung. Habe nun beide aktiviert (on und auf HIGH), jedoch dauert die Verarbeitung beim Speichern sehr lange (ca. 5 sec?) und das kann unter Umständen bei Polarlichtern sehr nervig werden... Außerdem habe ich nur einen vollen Akku bei mir, daher eventuell die Nachbearbeitung später (da sehr rechenintensiv) aber dafür sehr aufwendig für mich... Lohnt sich also da die Wartezeit, was meinst du?

 

[redy]

Ich habe die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung immer auf OFF gehabt.
Wenn du eh mit RAW fotografierst ist es besser du behaeltst die Kontrolle, anstatt diese der Kamera zu uebergeben. Ausserdem wird diese Art der Kamerainternen EBV erst bei Bilder mit > 8 Sek. Belichtungszeit akti4t.

Rauschreduzierung bei ISO+ habe ich immer auf normal oder schwach.
Auch da ist es mit lieber die EBV selbst zu machen, als mich auf die Kamera zu verlassen.

lg redy

 

[dmachaon]

Ich habe die Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung immer auf OFF gehabt.
Wenn du eh mit RAW fotografierst ist es besser du behaeltst die Kontrolle, anstatt diese der Kamera zu uebergeben. Ausserdem wird diese Art der Kamerainternen EBV erst bei Bilder mit > 8 Sek. Belichtungszeit akti4t.

Die "Rauschreduzierung bei LZB" ist keine EBV! Zumindest nicht im engeren Sinne...
Die lässt sich später auch nicht simulieren, bzw. nur über manuelle Subtraktion eines Darkframes.

Rauschreduzierung bei ISO+ habe ich immer auf normal oder schwach.
Auch da ist es mit lieber die EBV selbst zu machen, als mich auf die Kamera zu verlassen.

Genau deshalb ist es besser, die "Rauschreduzierung bei High ISO" gleich ganz zu deaktivieren - hier findet tatsächlich eine kamerainterne EBV statt, die sich am PC besser bewerkstelligen lässt.